Kontrastiderohke Thbilisi

Mtkvari jõe kõrgetel kallastel asuv ja alates 6. sajandist Gruusia pealinnaks olnud Thbilisi on omamoodi segu eri ajastutest ja stiilidest. Tagaplaanil paremal kõrgub Püha Kolmainsuse katedraal. Foto: Erakogu

Varahommikuses Thbilisi lennujaamas sujus passikontroll kiiresti. Õhuvärav ise on moodne, seda käitab Turkish Airlines ise. Türgilikkust tunneb igal sammul. Südalinna saamiseks tuleb maha pidada võitlus kohalike taksojuhtide armeega, kõik on valmis sõidutama ja hinnapakkumisi aina tuleb. Enamik seltskonnast on meie mõistes piraadid.

Targem on panustada kallimale, ent kindlamale firmale, mille autodeks valdavalt Nissani linnamaasturid kirjaga Thbilisi Airport. Sõltuvalt kellaajast tuleb rahakotti kergendada 50–80 lari (20–33 eurot) vahel.

Hotell võib olla kui peen tahes, ikka on midagi numbritoas ripakil. Samas on toateenijad hoolsad ning vahetavad rätikuid hoolega. Külluslike söökidega hellitatud eestlasele on Thbi­lisi hotellides pakutav linnupete, kõike on laual näpuotsaga ja kui midagi otsa saab, siis võtab uue toomine omajagu aega.

Söök viib keele alla

Thbilisis liikumiseks on kõige kindlam sõiduvahend takso, see on taskukohane. Erataksosid ei soovita kasutada, sest nende juhtideks on väikelinnadest või maalt pärit õnneotsijad. Targem on lasta hotelli infoletist endale tellida auto tuttava kirjaga Thbilisi Airport. Paraku suutis sellegi juht ära eksida, GPS lihtsalt vajalikku tänavat ei leidnud. Mees oli aus ja küsis eksimuse eest lõpuks kolm eurot.

Gruusiale iseloomulikku suveniirindust Thbilisis otsida ei maksa. Hea õnne peale leiab Euroopa pargis külmkapimagneti ja ongi kõik.

Kui tõusta moodsa köisraudteega Narikala mäele Emakese Gruusia monumendi juurde, lõpeb igasugune ostmine. Letid on, aga kaupa pole. See-eest on platsis Indiast sisserännanud kohvimüüjad. Joogi juurde saia või piruka küsimine on liiast. Kõik meenutab meie kooperatiivinduse koidikut.

Thbilisi vanalinnas on kõrvuti räämas 20. sajandi alguse majad ja ultramoodne tänapäev. Mõni tänavajupp meenutab kuumaastikku, kõrvalkvartalis läigib kõik nagu peegel.

Šašlõkikohti jagub igal sammul. Roog on tõesti maitsev, seda valmistada grusiinid juba oskavad.

Restoranides on kelnerid nii ja naa. Mõni on liitri äädikat alla neelanud ja kõik on vastumeelt, samas jookseb teine varbad rakku. Hinnad on muidugi euroopalikud ja kohalikke kohtab vähe. Šašlõkk ja pokaal kohalikku õlut maksavad 25 lari (10 eurot).

Kui on soov õhtuks midagi hotelli näksimiseks võtta, siis võib panustada mõnele kohalikku toitu pakkuvale kiirsöögikohale. Hinnad on imeodavad. Maitsva hatšapuri või tõeliselt suure kebabi saab natuke rohkem kui 1 lari ja 20 tetri (50 eurosenti) eest. Kõik valmistatakse sinu silma all ja ulatatakse kuumalt. Söök viib keele alla.

Thbilisi vanalinnas võib julgelt sisse astuda veinipoodi. Koju ostmiseks sobib näiteks Jossif Stalini lemmikvein Saperavi. Valik võtab silme ees virvendama, üks parem kui teine. Lahked müüjad annavad külalisele asjalikku nõu.

Igal sammul pakutakse kohalikke maiustusi. Neid võib osta nii poest kui ka otse tänavalt, maitsvad on nad ühtemoodi.

Suhtlemine avab uksed

Turvalisuse pärast ei pea Thbilisis muretsema. Politseid jagub nii vanalinna, kiirteedele kui ka öistele tänavatele. Kohalolekust antakse märku igal ajal sähvivate vilkuritega. See tekitab tunde, et valvas silm jälgib sind alati. Ollakse rõhutatult viisakas, sekkutakse vaid äärmise vajaduse korral.

Grusiinid on nagu kreeklasedki, nendega peab rääkima. Kui oled hea suhtleja ja avatud, siis avanevad kõik uksed.

Kui pärast Gruusias käiku on plaan suvel Venemaad külastada, siis tuleb naaberriigi piirivalvele kindlasti seletada, mis eesmärgil Gruusias viibisite.